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摘要： 假如说罗第丘葡萄酒在今世取患上普遍受众是拉兰由于其泛滥的展现方式，那末产自这里的德罗第丘的缩拉兰德葡萄酒也是如斯。具备拉兰德地块的复原一众名庄对于这个声名远扬的罗讷河谷葡萄园有着差距的诠释。 ABSTRACT： Cote-Rotie's broad contemporary appeal likely derives from its multitude of expressions. On a smaller level,拉兰 the same could be said of La Landonne. Each who owns plots in La Landonne has different interpretation of this celebrated vineyard sites. 罗讷河谷（Rhone Valley）传奇名庄吉佳乐世家（E.Guigal）旗下有三款旗舰酒款——“La La La”，被称为“三剑客”，德罗第丘的缩分说是复原拉慕林（La Mouline）、拉兰德（La Landonne）以及杜克（La Turque）。拉兰其中，德罗第丘的缩拉兰德，复原即吉佳乐世家拉兰德园红葡萄酒（E. Guigal La Landonne,拉兰 Cote Rotie, France）降生于1978年，是德罗第丘的缩三剑客中第二个宣告的，比照拉慕林的复原斯文以及杜克的异国情调，拉兰德个别给人以端庄的拉兰感应。同时，德罗第丘的缩这款酒尚有其余一些配合之处：它是复原三款酒中仅有由繁多种类西拉（Syrah）酿制的酒款，斲丧这款酒的拉兰德园是斲丧这三款酒的三个葡萄园中唯逐个个民间记着实册的略地（Lieu-dit），也是其中仅有的非独占园（Monopole）。
图片源头：www.guigal.com 拉兰德园位于罗第丘（Cote Rotie）阿布斯镇（Ampuis）的北部边缘，是并吞该镇主干道后右侧的第一个葡萄园。20世纪60年月，罗第丘正式判断了75个略地并挂号在册，其中就有拉兰德。尽管对于罗第丘略地意见以及源头的记实很少见，但早在1943年路易斯·拉玛（Louis Larmat）的《法国葡萄酒舆图：罗讷河谷》（Atlas de la France Vinicole: Cotes du Rhone）一书中便已经泛起了拉兰德园的记实，而同样泛起的其余一些略地，如杜克，却并无患上到民间招供。由于惟独民间记着实册的略地威力够出如今罗第丘葡萄酒的酒标上，吉佳乐世家的拉慕林以及杜克因此牌号的名义来标识的，规避了这一点。
拉兰德全景（图片源头：www.domainerostaing.com） 罗第丘的中间地域个别分为棕丘（Cote Brune）以及金丘（Cote Blonde）两部份，风闻这两个相邻的山坡因此封建领主莫吉龙勋爵（Lord Maugiron）的金发以及棕发女儿而命名，作为她们各自的妆奁。两者名字的差距也缩短到了其斲丧的葡萄酒气焰差距上。金丘的葡萄藤种植在石灰石含量较高的土壤中，斲丧的西拉葡萄酒加倍柔顺详尽，个别还会退出维欧尼（Viognier）妨碍混酿。在南方的棕丘土壤以富含锰元素以及铁质的片岩为主，由此打造的西拉葡萄酒颜色更高深，更具备实力感。拉兰德园即是位于棕丘的这一侧，斲丧的葡萄酒也揭示出典型的棕丘特质。
罗第丘（图片源头：Inter Rhone @ Christophe Grilhe） 拉兰德的土壤颇为适宜种植西拉，这里不种植维欧尼，混酿中也不退出维欧尼。这里的斲丧的西拉葡萄果皮比罗第丘的其余中间斲丧的果实更厚，果实颗粒小。这让德拉斯兄弟酒庄（Delas Freres）的酿酒师克莱尔·达诺-麦奇洛（Claire Darnaud-McKerrow）想起，德拉斯兄弟酒庄在埃米塔日（Hermitage）山丘上的老藤葡萄园也每一每一会孕育出这样的葡萄。
西拉（图片源头：www.cote-rotie-jamet.com） 吉佳乐世家“La La La”，特意是拉兰德的单薄气焰以及短缺的实力倾覆了人们对于罗第丘葡萄酒的机械印象。对于这种气焰持反对于态度的人可能会批评它激进的萃取以及清晰的新橡木桶风韵，但它简直将罗第丘带到了“今世主义”的新时期，这与20世纪前期在西班牙里奥哈（Rioja）或者意大利巴罗洛（Barolo）等产区爆发的情景相似。在当时，吉佳乐世家的这种葡萄酒气焰与马吕斯·让塔-德维斯（Marius Gentaz-Dervieux）以及艾尔伯特·德维斯-泰泽（Albert Dervieux-Thaize）等刚强的传统主义者发生了不同，而如古人们对于这种葡萄酒气焰妨碍回顾时也个别更具品评肉体。但不论若何，“La La La”为被淡忘的罗第丘带来了新的去世气愿望以及话题。
图片源头：www.guigal.com 不外，将罗第丘的乐成仅归功于繁多的酿造商是不公平的，罗第丘葡萄酒在今世取患上普遍受众还与其葡萄酒的泛滥展现方式非亲非故。而从更小一点的层面上来说，拉兰德葡萄酒的盛行也是如斯。在拉兰德，吉佳乐世家并非独领风骚的一位，它颇有威信的邻人们都对于这个声名远扬的罗讷河谷葡萄园有着差距的诠释。
罗赛腾酒庄拉兰德园红葡萄酒（图片源头：www.domainerostaing.com） 1971年，勒内·罗塞腾（Rene Rostaing）将一块不到0.25公顷的拉兰德园地块支出罗塞腾酒庄（Domaine Rostaing）的囊中，并在20年后从他的岳父艾尔伯特·德维斯-泰泽以及叔叔马吕斯·让塔-德维斯那边秉持了一部份地块；1991年，让-米歇尔·葛林（Jean Michel Gerin）的葛林酒庄（Domaine Jean-Michel Gerin）开始在拉兰德种植葡萄，并在1996年酿造了其首个年份的拉兰德繁多园葡萄酒；与埃米塔日（Hermitage）分割颇为详尽的名庄——德拉斯兄弟酒庄，经由攀亲取患了拉兰德园0.65公顷的地块，并在1997年酿造了首个年份的拉兰德红葡萄酒；孔患上里约（Condrieu）的泽维尔·杰拉德（Xavier Gerard）在2013年酿造了他首个年份的拉兰德葡萄酒。尚有一些酒庄，如杰美特酒庄（Domaine Jamet）、莱维特酒庄（Bernard Levet），它们在拉兰德园具备大批的地块，但斲丧的酿酒葡萄并无用于酿造繁多园葡萄酒。
罗塞腾酒庄（图片源头：www.domainerostaing.com） 差距酒庄酿造拉兰德葡萄酒接管的措施有很大的差距。马塞尔·吉佳乐（Marcel Guigal）分心为吉佳乐世家拉兰德园红葡萄酒妄想了一个与众差距的酿造方式，由于他知道拉兰德与拉慕林差距，拉兰德的其余种植者最终也会退出到酿造拉兰德繁多园葡萄酒的行排队伍之中，因此他需要想法酿造独具特色的拉兰德葡萄酒。 马塞尔妄想了一系列方形不锈钢发酵罐，并运用整串的葡萄装满发酵罐。发酵罐里有一个网格，可能克制葡萄进入嵌套不才面的小一些的容器中。发酵罐有管道将葡萄汁从下面的容器里带到下面的容器里，应承在发酵以及浸渍的历程中不断淋皮，这个历程约莫不断周围。这种发酵措施散漫了二氧化碳浸渍法（Carbonic Maceration）以及酿制内比奥罗（Nebbiolo）罕有的酒帽浸渍法（Submerged-Cap Method）——目的是经由不断但更以及善的提取措施短缺把握成酒的单宁。
图片源头：www.guigal.com 泽维尔·杰拉德的拉兰德葡萄酒是在橡木桶中发酵的，并保存了大部份的整串葡萄。而葛林酒庄则相同，接管的是将葡萄残缺去梗，在不锈钢罐中妨碍三到五周的浸渍以及发酵，并经由淋皮妨碍萃取。德拉斯的拉兰德葡萄酒则是经由持久的冷浸渍后，在封锁式混凝土罐中发酵，接管了更传统的踩皮（Pigeage）以及淋表面散漫的措施。罗塞腾酒庄的拉兰德园葡萄酒将整串葡萄置入旋转式自动发酵机（Roto-fermenter）中发酵，这种配置装备部署易于移除了酒帽，但每一每一由于偏激萃取而遭诟病。可是，罗塞腾酒庄的葡萄酒因其内敛的萃取而赢患了歌颂。
葛林酒庄的发酵罐（图片源头：www.domaine-gerin.fr） 这些酒庄在葡萄酒陈酿方式上也有很大差距。吉佳乐世家拉兰德园红葡萄酒的陈酿光阴最长，为42个月，在酒庄制作的新桶中陈酿。泽维尔·杰拉德的葡萄酒紧随其后，为24个月；葛林酒庄拉兰德葡萄酒陈酿光阴为20至22个月，在100%的新橡木桶中妨碍；罗塞腾酒庄拉兰德园红葡萄酒陈酿光阴则为18个月，主要在较老的德米-缪德桶（Demi-Muid，容量为600升的橡木桶）中妨碍；德拉斯兄弟酒庄拉兰德红葡萄酒的陈酿光阴为14至16个月，新桶比例为30至40%。
吉佳乐世家橡木桶制作（图片源头：www.guigal.com） 罗第丘以及北罗讷河谷每一每一让人遥想到勃艮第——零星的地块、简朴的城镇、整串发酵、对于“土地”的痴迷。可是对于拉兰德园，菲利普·吉佳乐（Philippe Guigal）已经开顽笑地说，拉兰德是全部罗第丘最具波雅克（Pauillac）特色的。他展现：“在葡萄种植方面，咱们颇为像是勃艮第人。可是在有些时候，从葡萄酒的诠释上来看，拉兰德葡萄酒有多少十年的陈年能耐，这又很挨近波尔多。”但菲利普对于拉慕林却不同样的感应——对于他来说，拉慕林更像是沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee）。那末，是罗曼尼·康帝（Romanee Conti）比拉图（Chateau Latour）好，仍是拉图比罗曼尼康帝好？菲利普以为这只是一个口胃的下场。不论若何，很清晰的是，菲利普将拉兰德放在了很高的位置。
在拉兰德致使罗第丘被更普遍地推广给今世破费者的历程中，有一总体功不可没，他便是罗伯特·帕克（Robert Parker）。他最近一次碰头吉佳乐世家时，菲利普问出了心中的怀疑：“假如拉慕林是97或者98分，拉兰德奈何样会是99或者100分？”据菲利普说，尽管分数确定水平上归因于拉兰德的严正性，但帕克招供他的喜爱不在于此，菲利普转述了帕克的回覆：“你知道，我总体倾向于鉴赏详尽以及斯文的气焰，但当我给葡萄酒打分时，我会思考到人们的期望，思考到窖藏后劲，思考到投资……而拉兰德是三者之间最坚贞的。” 事实上，早在1987年出书的《罗纳河谷以及普罗旺斯葡萄酒》（The Wines of the Rhone Valley and Provence）一书中，帕克为每一个年份的拉兰德葡萄酒给出的陈年后劲都比拉慕林葡萄酒逾越5至10年。他写道：“假如拉慕林需要有莫扎特的伴奏，那末拉兰德则要有柴可夫斯基的声音以及怒火。”
2014年吉佳乐世家拉兰德园红葡萄酒（点击图片即可跳转置办） 帕克曾经自称是“拉慕林的喜爱者”，菲利普花了很持久来思考罗伯克·帕克的深意。当他知道帕克退出连襟酒庄（Beaux Freres）的名目时，他终于清晰了：“帕克钟情于波尔多，却投资于黑皮诺（Pinot Noir）。这便是帕克的矛盾之处。”在某种水平上，这也是拉兰德的矛盾之处——来自罗讷河谷，一个让人不禁想把它与南方的邻人类比的产区，但这款酒的表白方式却违背了这些期望。对于菲利普来说，拉兰德有波雅克的坚贞；对于达诺-麦奇洛来说，她在拉兰德身上找到了埃米塔日的阳刚之气。 尽管，拉兰德既不是波雅克，也不是埃米塔日，用拉兰德与其余产区的相似之处来界说拉兰德致使是罗第丘并不适宜。事实上，拉兰德的历史映射了全部罗第丘的历史：源自罗马时期，19世纪以及20世纪的挣扎以及落寞，以及最近的荣光。拉兰德的复原是罗第丘复原的缩影，而罗第丘不需要像波雅克、沃恩-罗曼尼或者埃米塔日同样称霸称王。（文/Maxwell） |
